丽”穿过的服装??从1971年的“让它摇滚”，1972年的“too fast to live， too young to die”，1974年的“性感”，1976年的“叛逆”，1981年的“世界的尽头”到一系列成衣，晚礼服，紧身内衣和鞋子等等。

对于任何潮人来说，没有什么机会能比这次更加零距离亲近西太后了??所以当时，我就决定一定要抓住机会去朝圣。但是，“去看vivienne westwood到底要不要穿vivienne westwood”这个问题颇令我为难。我·来覆去好几天都在考虑这件事儿，后来问题的核心演变为不是“穿不穿”而是“有没有”。说实话，vivienne westwood我一件也没有，而且也真的不曾看见vivienne westwood的男装（我后来才知道vivienne westwood有好多款?典的男装）。退一步说，即便是想买，直到今天在内地也不见西太后她老人家的影子呀。

但是不论怎样，去朝圣总要打扮一下的。想想除了vivienne westwood以外，朋克也不是就没有其他的特征了。比如说，涅磐乐队的kurt cobain引发了grunge（美国俗语，意指“难看难闻，肮脏丑陋的东西”）风潮 ：一条破烂不堪的牛仔裤+格子t恤+脏球鞋就可以搞定了，省钱省力。要是再加上提前两天不睡觉，提前一个礼拜不洗澡，不刮胡子，或者豁出去了每天再吸上半条万宝路，保证会演绎得更加完美……

仔细想想，我设计的这个朋克男孩气质，整个就是一垃圾孩儿气质，要是这样出门估计人们?过我的面前都要回头留恋地往我脸上扔些果皮纸屑……

你从哪里来

事实上，事件几个月就发生了：人们熙熙攘攘聚集在被称为英国国宝品牌burberry的专营店前，有人哭泣、有人咆哮、有人纵火??他们只为一件事儿：burberry要关闭在威尔士的工厂，将其“英国精典”产品生产线转移到中国。于是众多粉丝们开始起来抗议，在burberry伦敦旗舰店门前扎堆焚烧自己心爱的burberry产品。在他们背后还出现了一串名字：burberry全球代言人的女影星雷切尔·薇姿，burberry的vip——麦当娜、贝克汉姆夫妇，超级名模?特·摩斯，甚至是王储查尔斯王子……然而这一切都无济于事， 3月30日burberry还是按计划关闭了工厂，300名工人失业，他们举起的标语上写着：burberry碾碎了我们的心。

这个故事，在法律专家那里，会被看成是一起有官司可打的劳资纠纷；在?济学家那里，也许会是压缩成本的mba课堂教材；但是在众多burberry粉丝那里，真的是一个令人心碎的悲剧……

在买一件名牌之前或者之后，你会注意它的产地吗？我会！我有产自越南的tommy衬衫、产自葡萄牙的ralph lauren球鞋、产自巴基斯坦的paul smith仔裤、产自意大利的gucci皮鞋，当然也有产自中国的y-3、cline……

产地意味着什么，都吃到了蛋，也看到了下蛋的鸡，还有必要在乎鸡是在哪里下的蛋吗？“当顾客购买我们产品的时候，他们期盼的是西方的品质。我们品牌的神秘性与产地是紧密相连的。即使越来越多的时尚奢侈品出产自亚洲，我们也不想改变这一点。”lv的总裁伊夫·卡塞勒这样替我们回答着。事实也是这样，lv几乎所有的产品（有传说他们有一条设在西班牙的生产线）都是骄傲地印着“made in france”。

当然，事情也可以从另一方面得到解释，lv的毛利率达到了75%，暴利支持着他们想到月球上设厂都可以。但是burberry呢？相信也不会低多少吧？生产线转移到中国，它们就会降价吗？显然不会。因为此前有资料说，号称平民奢侈品的coach就把工厂迁移到中国，毛利率从55%上升到71%。但美美百货里任何一只看得上眼的coach手袋都还是标价超过5000元呀。对待这些奢侈品拼着老命似的追求最大利润的做法，本山大叔早就有过明示：“多少是多呀？”当然，我相信burberry之流也不仅仅是“想要台自行车”这么简单……

蓝标，黑标

地球人都知道，我从来没有掩饰过对burberry的喜爱之情。我为什么喜欢，却一直是一般人我不告诉他??但事情到了这个份儿上（burberry把工厂搬到了中国），我还是决定说说。

为什么喜欢burberry？我扪心自问过，说出来有点丢人，因为喜欢它就是因为它的贵族范儿。不管有多少盗版，已?盗到了连10块钱三条的裤衩上都印着它的特色苏格兰格子；也不管秀水街上都卖过把它特有的骑马打仗小人logo都印得有足球那么大了。我就是喜欢它特有的英格兰的贵族绅士血统。还有一个同样是来自英格兰的牌子，纵然它找了万人迷裘·德洛做全球代言人，但我总觉得它没有burberry的那种旧式英国贵族的优雅，而是占满了暴发和浅薄。所以，几年来，我每每从它店前走过，都是回头留恋地投去一些鄙夷和不屑……

现在，burberry真的离我们很近了，近到没准都可以去申请到它的工厂做个什么清洁工之类的兼职。事实上，这些年burberry的脚步离亚洲本来就是越来越近——1997年9月，时任美国saks fifth avenue百货公司主席的罗斯·玛丽·布?沃出任burberry公司的首席执行官，一系列大刀阔斧的改革由此?开序幕：她一方面严格控制生产许可证的发放，另一方面却对日本格外慷慨，将该国三洋商会和三井贸易公司的许可证延长到2010年，同时还约定，若该国销售看好，许可证有望再续签十年。于是开始在日本本土设计、生产面向年轻妇女的burberry blue label（蓝标），以及面向年轻小伙子的burberry black label（黑标）便应运而生。很快，burberry在日本市场的销售量占到全球销量的一半。

而事实上，我自己就是蓝标和黑标burberry的拥趸。喜欢它们，是因为他们尺码适合东方人体型，风格年轻活泼，价格也便宜了很多。但自始至终，我也没把它们当成真正的burberry。相信也不光我是这样，要不然也不是销售本土产burberry的专柜虽比比皆是，日本人却仍在东京银座开出了一家旗舰店，专卖由“欧洲制造”的舶来品，以此?合顾客“势利的选择”……

相信burberry决心把工厂开到中国来，一定也是受到了日本市场的启发，毕竟这是一块有着13亿人的大肥肉。但是英国人也许忘记了，在中国曾?有两个活生生的“死例”摆在那里——皮尔·卡丹和巴黎世家。一个是最早进入中国的顶级名牌，却为了追求利益最大化，把品牌贱卖给太多的乡镇企业，后来成了人人嘲笑的“卡尔·屁丹”。一个是神采飞扬的设计师佳作，在中国直到今天还在被小作坊围攻，导致“正主”始终在国门之外观望。

小道消息说，这次burberry搬厂到中国来，有意招安一批做a货做得炉火纯青的厂商，把它们变成真正的burberry工厂。但愿这个消息是烂了心肝的人编出来的，因为要是真的，那burberry老爷可真是“耗子给猫当三陪——赚钱不要命了”……

“上海滩”之殇

在东方广场的众多店铺中，有一个服装牌子例外地把门市设在了一群珠宝钟表店周围。以至于半年前我就知道它来了内地，却一直不得要领，就像《哈利·波特》里的九又四分之三站台一样，找不到门……这个例外就是shanghai tang （上海滩）。

两年前，第一次听说“上海滩”，是看到了乌玛·瑟曼穿着旗袍招摇过市，人们说它是中国第一本土奢侈品牌，但很奇怪，“上海滩”不是来自上海滩而是来自香港。后来有机会去香港，就特意去瞻仰一下“上海滩”的香港本店。结果却好生不愉快，在入口处站着一个头缠白头巾、满脸络腮胡的印度看门人，估计是店家想重现二十世纪三十年代旧上海租界里“印度阿三”的殖民情景。当时心里就在骂，要是在门口再挂上一块“华人与狗不得入内”的牌子岂不是更传神？于是再没仔细看店里的货色，就匆匆离场了……

看不到的东西不会甘心，“好奇害死猫”在哪里都会出现。于是上周就满心欢喜地去shanghai tang的东方广场店朝拜。还好，这次坐落在君悦饭店的shanghai tang分店不再是印度阿三守门，估计是移植过来时偷工减料的结果。走进店铺，也没有香港本店那么极尽奢华之风，不再是大红灯笼高高挂，红星符号满天飞。但放眼望去，依然是绫罗加绸缎，用料昂贵；桃红苹果绿，用色刺眼。怎么看都不会是中国人眼中的“上海滩”。更好玩的是，我真的按照以前听说的去查看衣服上的注册商标，果然是“made by chinese”（中国人制造）而不是“made in china”（中国制造）。估计这样就会甩开一些关于成衣流水线般的廉价猜想，而是散发出中国人的、手工的、制造的奢侈想象。不过这种想象的主体也不是中国人，而是西方人。

逛了不到五分钟，就出来了，店里的顾客也仅我一人，导购小姐倒是亲切自然。我在想这种以怀旧为主题的艳情风格，也许会讨外国人的喜欢。但打这种明目张胆的“东方主义”的牌，也只是几分种的猎奇而已。要是只是怀旧也许还会长久些，怕就怕的是怀旧之外还有一些“红色中国”掺和在其中，红卫兵、大字报、领袖像??打着红旗卖旗袍，你说别扭不别扭？

在国外，不是没有人玩“中国风”，纽约的anna sui虽然是韩国人，也被认为是中国风的代表。不过人家的中国不是小脚鸦片而是大麻摇滚，够颓废够放荡，离?叛道得彻底，蓑衣时尚、潮流、正点。当你道行还不够深的时候就不要与历史掺乎，因为历史与时尚搅在一起，弄不好就有种奸尸的感觉……

送信的，还是卖票的

paul smith在打折，t恤减到了5折。而我心仪已久的摇滚范儿斜背包居然也破天荒地给到了7折。还是没买。因为我清楚地知道，包，这种物体与自己有排异反应。·开我斑驳的背包史就会发现十包九遗失，还有一个属于遇到好心人失而复得……

没买，但是心痒痒。回来查资料发现paul smith这个系列的背包真是?典，摒弃了传统的绚丽彩条，换上大块印制在上面的机车图案，太爷们儿了！这时候我才知道世界上最痛苦的事儿不是“我就在你面前，你却不知道我爱你”，而是“明知道这是个完美的便宜，你却死活不能占”……

今年似乎特别流行这种斜挎的男式背包，潮流天书《milk》上说，这种类似书包的斜挎包起源于邮差，所以外国人叫它“messenger bag”（邮差包）。看来外国人跟我们还真不一样，在我的记忆里，早年的邮差都是在自行车两边挂两个敞口的绿色大袋子，两边的重量一般还得相当，要不然会失去平衡。倒是近些年送快递的习惯背这样的messenger bag，这也算是与国际接轨了吧。笔锋一转，《milk》然后向我们推荐了这一季邮差包中的王道——属于number（n）ine的黑色皮革包，据说这一款邮差包灵感源于枪炮玫瑰，强烈突出本季度的时尚热点——摇滚回潮。皮革是早年间已?臭了大街的华丽亮皮，背带则是低调的帆布。《milk》给这款邮差包打了满分，我低头一看价钱，乖乖呀，8280，还得是港币。

我实在不理解有些日本人钟爱的牌子，诸如bape、undercover、还有这个number（n）ine，贵得无厘头，跟明抢一样。香港人也跟着瞎起哄，是不是就是因为他们在香港买不到，所以才会追着“跟贴”？购物狂们都有一种病，“本地没有的”、“限量版的”、“重新复刻的”都是他们的死穴，他们自圆其说的方法是：“靓衫是买不尽的，购物成精的人，总要给自己一点难度吧，否则你买到我也买到，怎么分段数？” 等着什么时候我得空了，非要跟他们对头写个《打死我也不穿》系列。

还别说，而后又看看其他的牌子，它们这一季真的都出了邮差包，从gucci到prada，从川久保玲到dior hommme无一例外都把自己打扮成个送信的。后来，我实在忍不住在agnès b试背了一下这个messenger bag。背过之后，我发现